神秘美味的私房菜

私房菜的概念似乎先在香港興起，在香港美食書《WorldFoodHongKong》可發(fā)現(xiàn)有關(guān)私房菜的介紹，更有人這么形容：“在平民百姓的住宅區(qū)內(nèi)，有道木門忽然打開(kāi)，你必須迅速閃進(jìn)去，要在差人趕來(lái)之前關(guān)上。”在香港食客看來(lái)，私房菜必須具備五個(gè)條件：沒(méi)有招牌，多數(shù)躲在住宅樓宇上；沒(méi)有專用停車場(chǎng)；沒(méi)有菜單；只信師傅手藝；小本經(jīng)營(yíng)。神秘的氛圍、美味的菜肴，葛根粉，惹得不少“為食貓”去光顧。  
私房菜要尋根問(wèn)底，可上溯到清代。據(jù)清末薛興國(guó)所著的《吃一碗文化》里提到，自清末便開(kāi)始有“私房菜”一說(shuō)。光緒年間有一位祖籍廣東的世家子弟譚3青，祖父輩皆為官，且好飲食，其父把家鄉(xiāng)粵菜混合京菜成“譚家菜”，在北京打響名堂，后來(lái)家道中落，他便以筵席方式做“譚家菜”來(lái)幫補(bǔ)家計(jì)，每晚只做三桌，并要在三天前預(yù)訂。當(dāng)時(shí)的達(dá)官貴人都以吃過(guò)其私房菜為榮，最厲害的時(shí)候訂位要等上一個(gè)月。不過(guò)，他愛(ài)吃卻不下廚，負(fù)責(zé)烹煮的是他的家廚和妻妾。   copyright ysgegenfen
而眼下京城最有名的宮庭菜———“厲家菜”也屬私房菜。在這個(gè)小四合院里，最初每天對(duì)外只做一桌菜，只供十來(lái)個(gè)人吃，吃客一律收每位200元，現(xiàn)在另辟一個(gè)偏房，加了兩小桌，但一晚上也最多夠二十個(gè)人吃。主人厲老爺子是前清華大學(xué)建筑系畢業(yè)生，今年八十有二。厲家菜是老爺子的祖父———西太后的內(nèi)務(wù)府大臣厲順慶愛(ài)吃的家常菜。  
前年一部香港電影《魔幻廚房》雖然劇情老套，不過(guò)里面的廚房和“私房菜”的概念卻引起各路食客的高度關(guān)注，紛紛四出尋找。有需要就有市場(chǎng)，不到半年，不少以“私房菜”名義開(kāi)的食肆出現(xiàn)在內(nèi)地，“私房菜”在內(nèi)地則演繹出了另外一種含義，漸漸形成一股“小圈子”的飲食潮流。雖然仍然是開(kāi)在樓上或者僻靜處，多數(shù)的店面只有很小的空間或者以房間為主，但它們更多是“打開(kāi)門做生意”的，師傅們的烹法可以融匯百家，用的多是家常材料，最關(guān)鍵是要市面上少見(jiàn)、比較難吃到的做法。食客們信奉的就是廚子們的手藝。在講求實(shí)惠的食客評(píng)價(jià)里還有一點(diǎn)，就是這些“私房菜”館的價(jià)格普遍在中高檔次。 葛根粉管理系統(tǒng)

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