冬至吃餛飩

  
冬至是我國農(nóng)歷二十四節(jié)氣之一。農(nóng)歷也叫陰歷、夏歷，陰歷是以月亮繞地球一周為一個月時間來計算。夏歷是因歷法始于夏朝而得名。冬至的時間，是在每年陽歷的12月21、22或23日。這一天，太陽經(jīng)過冬至點，直射在南緯23°26′，形成北半球白天最短，夜間最長。  
古書載，遠古之人，以天地未分，陰陽未判為混沌，而冬至日，陽氣始萌，陰氣漸消，故食餛飩以相賀時序之變，陽春之始。也就是說，從這一天起，北半球的白天，一天比一天長，夜間一天比一天短。陽氣回升，是一個節(jié)氣重新循環(huán)的開始，也是一個吉日。  
把冬至作為節(jié)日，源自漢代，據(jù)《漢書》記載：“冬至陽氣起，君道長，故賀”。還有史書記載有“冬至大如年”之說。  
餛飩是中華民族很早就食用的一種食品，早在西漢時期已經(jīng)問世，南北朝時期已十分普遍。唐、宋、元、明、清歷朝有關(guān)飲食的書籍上都有記載。民國時期，街頭、廟會，更多出現(xiàn)挑擔、擺攤、吆喝之聲。新中國成立后，餛飩更成為北京特色風味小吃。  
餛飩的叫法各地不一，廣東稱之為“云吞”，四川稱“抄手”，北方叫“餛飩”。雖京城歷來有“冬至餃子夏至面”之說，但在北方其他地區(qū)及南方大部，冬至吃餛飩也是風氣之一。京城于茲也多有浸染。冬至祭祖食餛飩之風俗源自盤古開天地之說，據(jù)記載：“混沌是天地未出現(xiàn)時的景象，中華民族的祖先，在混沌中開天辟地。后來人依據(jù)混沌的神話，天形如卵，地如卵黃，完全為天所包圍之說，造出餛飩之形，有如雞卵，頗似天地混沌之像，故于冬至日食之。”餛飩二字，原為三點水旁，后因用作食物之名，葛根粉，祭祀祖先，就改成食字旁了。  
關(guān)于京城人食餛飩之事，還有一段傳說。在清乾隆、嘉慶年間，有一本《飲淥軒隨筆》中記載：“京師前門有隙地，方丈許，俗稱為‘耳朵洞’者。雍正間，忽來一美丈夫，服皂衣，不知何許人，于隙地筑樓，市餛飩，味鮮美。雖溽暑，經(jīng)宿不敗，食者麇至，得金錢無算。”說的是在這座小樓做餛飩買賣，在悶熱潮濕的夏季，餛飩過一夜都不壞，因此，生意興隆，賺錢無數(shù)。耳朵洞，就是后來的大柵欄煤市街西邊的“耳朵眼胡同”。   葛根粉、野生葛根粉
還有一種說法是，冬至在古代稱“亞歲”，并有“冬至如年”的說法。在送舊迎新之日食用餛飩。  
按中醫(yī)的說法，萬物皆生于春，長于夏，收于秋，藏于冬，人亦應(yīng)之。就是說人也是一樣，冬天是一年四季中保養(yǎng)、積蓄的最佳時機?！兑捉?jīng)》中也有“冬至陽生”的說法。說的也是冬至這一天，陰極陽生，此時人體內(nèi)陽氣蓬勃生發(fā)，最易吸收外來的營養(yǎng)，而發(fā)揮其滋補功效。  
京城賣餛飩最早是以挑擔的形式出現(xiàn)，后來發(fā)展到餛飩攤兒，一口小鍋，中間用鐵皮隔開，一邊煮骨頭，一邊開著鍋，隨時有人買，可隨時煮。  
上世紀50年代末，出現(xiàn)了由攤商變坐商的“餛飩侯”，門口掛著藍地、白邊、白字“餛飩侯”三個字的幌子。他們制作的餛飩皮薄、餡足，肉多而不膩，鮮香味美，湯汁濃而不渾，冬菜、紫菜、蝦皮等輔料全。幾十年來歷經(jīng)坎坷，餛飩侯由原來的一家，發(fā)展到有直營店4家，在北京的加盟店有17家，外地14家。2003年被中國快餐委員會評為“中國快餐品牌企業(yè)”。1994年，餛飩侯還被認定為“中華老字號”頒發(fā)了銅匾。

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